Спайдер-БИМ
Добавлено: 16 мар 2011 10:52
Первоисточник найдете на страничке http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
Строим Спайдер.......
Когда смотришь на схему спайдера, в голове крутится мысль, как же мне самому не пришло в голову такое простое решение… Как говориться – все гениальное - просто…
И, как всегда, после принятия решения о самостоятельной постройке той или иной антенны сразу возникает ряд вопросов, непосредственно касающихся конструктива её узлов и деталей, а автор антенны в этом плане нас не особо балует.
Облегчить рядовому радиолюбителю процесс самостоятельной постройки Спайдера на примере моих конструктивных решений – вот цель изложенного здесь материала.
Итак, начнем с диэлектрических элементов-распорок. Подходящих удилищ, тех самых- недорогих китайских, в наших магазинах я не нашел. А было бы хорошо, ибо удилища телескопические, а значит, сечения получились бы равнопрочные, что даст выигрыш в весе всей конструкции. Зато на «толкучке» Форума БФРР быстро и удачно нашел продавца нижних стеклопластиковых колен, от таких же пластиковых удилищ. Сговорились по цене, в $1 за штучку. Годится. По ходу замечу, что можно применить и другие трубы, однако удилищные выгодны тем, что изготавливаются они из однонаправленной стеклоткани, волокна которой толще именно в направлении изгиба. Тем самым, не теряя прочности элемента, выигрываем в весе. А трубки мне достались такие – Длинна - 1125 мм, диаметр в комле – 29 мм, в вершине – 27 мм, толщина стенки – 1мм. Вес трубки – 0,123 кГ
Основа конструкции спайдера – центральный узел изображенный на рисунке ____
Обе пластины я изготовил из дюраля марки Д16Т, толщиной 4 мм. Цельные пластины мне как-то сразу не понравились, показались массивными, и какими-то неэстетичными. Не поленившись, взял «балеринку» и облегчил их в четырех местах каждую, вырезав отверстия диаметром 50 мм. В весе это особого выигрыша не дало, т.к. каждая пластина полегчала лишь на 50 гр., но авиационная привычка «культуры веса» меня успокоила. Да и пластины стали выглядеть более культурно. Крепление к мачте хомутами, как у конструкции из первоисточника – решение простое и замечательное, но мне, почему-то и оно не понравилось, поэтому изготовил два фланца под центральные отверстия пластин, с отверстиями под 40 мм топовую трубу и приклепал их заклепками к пластинам. Зажимать комли удилищ в центральный узел напрямую, нежелательно. Трубки тонкие и моментально сомнутся при незначительном усилии при сборке узла. Можно, конечно же, забить в трубу деревянную втулку, но непременно просверлив в нем осевое отверстие для вентиляции, и не забыть пропитать её антисептиком и влагозащитным составом. Такой вариант лично мне не по душе, а по сему я решил усилить комлевую часть трубок, одев на них отрезки дюралевых трубок подходящего диаметра. Т.е. потребовалось 4 трубки с внутренним диаметром 30 мм, толщиной 2 мм и длинной – 120 мм. Т.к. пластиковые трубы имеют конусность, то для безлюфтовой посадки внешних трубок желательно между ними применить некий заполнитель. В моем случае это пластифицированная эпоксидная смола ЭД20 с добавлением наполнителя типа «микросфера» в соотношении к смоле в 50х50. Если у Вас нет такого экзотического наполнителя, можно использовать любой дисперсный материал вплоть до муки или, скажем, крахмала. Обмазав этой смесью предварительно зачищенные крупной наждачкой комли трубок, аккуратно наденьте на них отрезки дюралевых трубочек и оставьте их в вертикальном положении. По мере заполнения пустот смолой добавляйте последнюю в щель, по мене необходимости. Процесс заполнения пустот значительно ускорится, если концы трубок умеренно прогреть теплым воздухом от калорифера или фена, градусов до 30 С. Чтобы смола не вытекала из нижней части трубок, залепите их торцы простым пластилином.
Продолжение следует......
Строим Спайдер.......
Когда смотришь на схему спайдера, в голове крутится мысль, как же мне самому не пришло в голову такое простое решение… Как говориться – все гениальное - просто…
И, как всегда, после принятия решения о самостоятельной постройке той или иной антенны сразу возникает ряд вопросов, непосредственно касающихся конструктива её узлов и деталей, а автор антенны в этом плане нас не особо балует.
Облегчить рядовому радиолюбителю процесс самостоятельной постройки Спайдера на примере моих конструктивных решений – вот цель изложенного здесь материала.
Итак, начнем с диэлектрических элементов-распорок. Подходящих удилищ, тех самых- недорогих китайских, в наших магазинах я не нашел. А было бы хорошо, ибо удилища телескопические, а значит, сечения получились бы равнопрочные, что даст выигрыш в весе всей конструкции. Зато на «толкучке» Форума БФРР быстро и удачно нашел продавца нижних стеклопластиковых колен, от таких же пластиковых удилищ. Сговорились по цене, в $1 за штучку. Годится. По ходу замечу, что можно применить и другие трубы, однако удилищные выгодны тем, что изготавливаются они из однонаправленной стеклоткани, волокна которой толще именно в направлении изгиба. Тем самым, не теряя прочности элемента, выигрываем в весе. А трубки мне достались такие – Длинна - 1125 мм, диаметр в комле – 29 мм, в вершине – 27 мм, толщина стенки – 1мм. Вес трубки – 0,123 кГ
Основа конструкции спайдера – центральный узел изображенный на рисунке ____
Обе пластины я изготовил из дюраля марки Д16Т, толщиной 4 мм. Цельные пластины мне как-то сразу не понравились, показались массивными, и какими-то неэстетичными. Не поленившись, взял «балеринку» и облегчил их в четырех местах каждую, вырезав отверстия диаметром 50 мм. В весе это особого выигрыша не дало, т.к. каждая пластина полегчала лишь на 50 гр., но авиационная привычка «культуры веса» меня успокоила. Да и пластины стали выглядеть более культурно. Крепление к мачте хомутами, как у конструкции из первоисточника – решение простое и замечательное, но мне, почему-то и оно не понравилось, поэтому изготовил два фланца под центральные отверстия пластин, с отверстиями под 40 мм топовую трубу и приклепал их заклепками к пластинам. Зажимать комли удилищ в центральный узел напрямую, нежелательно. Трубки тонкие и моментально сомнутся при незначительном усилии при сборке узла. Можно, конечно же, забить в трубу деревянную втулку, но непременно просверлив в нем осевое отверстие для вентиляции, и не забыть пропитать её антисептиком и влагозащитным составом. Такой вариант лично мне не по душе, а по сему я решил усилить комлевую часть трубок, одев на них отрезки дюралевых трубок подходящего диаметра. Т.е. потребовалось 4 трубки с внутренним диаметром 30 мм, толщиной 2 мм и длинной – 120 мм. Т.к. пластиковые трубы имеют конусность, то для безлюфтовой посадки внешних трубок желательно между ними применить некий заполнитель. В моем случае это пластифицированная эпоксидная смола ЭД20 с добавлением наполнителя типа «микросфера» в соотношении к смоле в 50х50. Если у Вас нет такого экзотического наполнителя, можно использовать любой дисперсный материал вплоть до муки или, скажем, крахмала. Обмазав этой смесью предварительно зачищенные крупной наждачкой комли трубок, аккуратно наденьте на них отрезки дюралевых трубочек и оставьте их в вертикальном положении. По мере заполнения пустот смолой добавляйте последнюю в щель, по мене необходимости. Процесс заполнения пустот значительно ускорится, если концы трубок умеренно прогреть теплым воздухом от калорифера или фена, градусов до 30 С. Чтобы смола не вытекала из нижней части трубок, залепите их торцы простым пластилином.
Продолжение следует......